Este es el ultimo trabajo que he realizado. Mesas de un estilo muy particular, son en realidad de origen chino.
Estuvieron expuestas por mucho tiempo a la luz del sol, dado que por su belleza fueron utilizadas para en una vidriera o stand de comercio y esto "quemó" el barniz decolorando y blanqueando la terminación. Se nota en las dos mas chicas la diferencia de dejarlas tanto al sol.
Para retirar el lustre utilicé una técnica que es practica y sencilla, aunque cause la impresión de ser peligroso, decapar con vidrio es como usar cualquier otra herramienta, hay precauciones a tomar.
Se realiza raspando la superficie del mueble con un trozo filoso de vidrio. Sin ejercer excesiva presión y moviendo siempre el vidrio hacia uno (esto previene que pequeños trozos de vidrio puedan desprenderse y golpear al operario en la cara). Si el lustre no sale raspando con vidrio, no es que se necesite hacer mas fuerza, hay que usar removedor por ejemplo u otra técnica.
Utilizar gafas de protección ocular ya que pueden volar esquirlas de vidrio y no hablar o cantar durante el trabajo, uno puede tragarse un pedazo de vidrio. También usar guantes para manipular el vidrio, guantes de trabajo gruesos, no de goma o latex.
En la siguiente foto puede verse como romper el vidrio para que tenga la forma necesaria. Tomándolo con una pinza, con la parte que es para cortar alambre, dar un golpe seco con un formón o algo así. El trozo de vidrio debe ser convexo para trabajar con comodidad. Los trozos con una curva cóncava sirven para partes con curvas del mueble.
Raspar el mueble como se ve en la foto, con suavidad y siempre hacia uno. Los riesgos de cortarse son nulos si estas usando guantes. Esta técnica es la que yo mas uso para decapar muebles lustrados a muñeca y para muebles con una capa de barniz fina.
Luego el mueble fue lijado, con lijas 120 y 280. Retirando cualquier resto del barniz y suavizando la superficie. Para decapar el barniz en la parte de las molduras es mas fácil usar una gubia y no vidrio, como se ve en la foto.
Luego, un secreto muy interesante, para terminar de alizar esta hermosa madera usar lana de acero. Frotando suavemente en el sentido de la veta, como con las lijas. La madera suavizada de esta forma presentará una veta mucho más intensa y contrastante.
Una desventaja del diseño de estas mesas es, especialmente en las dos mas grandes, el alto. Al ser de patas altas la fuerza necesaria para comprometer en encastre de las piezas es menor. Esto es, se necesita menos "palanca" para que se rompan. Tienen travesaños entre las patas delanteras y traseras pero no entre las dos delanteras.
(en la foto al final se ve como entran una sobre la otra como las muñecas Rusas matrioshkas, será para eso que no tienen esos travesaños?)
(en la foto al final se ve como entran una sobre la otra como las muñecas Rusas matrioshkas, será para eso que no tienen esos travesaños?)
Simplemente para reforzar la estructura coloqué dos tornillos en cada pata. Es importante que estos estén a la mayor distancia uno del otro.
También ver de antemano el largo de tornillo necesario y no traspasar el mueble. Para ayudar al tornillo a entrar fácilmente recomiendo usar jabón blanco mojado, ablandado. Una vez enroscado el tornillo, el jabón seca y se endurece.
También ver de antemano el largo de tornillo necesario y no traspasar el mueble. Para ayudar al tornillo a entrar fácilmente recomiendo usar jabón blanco mojado, ablandado. Una vez enroscado el tornillo, el jabón seca y se endurece.
Agrandar el agujero en la entrada para esconder la cabeza del tornillo con una gubia.
Para intensificar la veta decidí aplicar las primeras capas de goma laca con tinte de anilina color nogal aunque agregué un poco de color caoba también.
Separar un poco de goma laca y mesclar con el tinte (25 cm 3 de tinte y 1/4 litro de goma laca en este caso).
También agregar algo de piedra pómez en polvo, una cucharada mas o menos. La piedra pómez en polvo sirve para pulir y también como tapa-poros.
Frotando las mesas con esta mezcla lo que pasa es que la muñeca se rompe por la acción de la piedra pómez. Esto hace que el lustre se llene de pelusas de algodón, de la tela de la muñeca. Hay que usar un trapo, para esta parte que, no se rompa al frotar contra el mueble. Por eso mismo y porque hay que hacer algo de presión para pulir y para que la piedra pómez funcione como tapa-poros.
Una vez que lustramos varias veces con la goma laca teñida, frotando la madera con la muñeca de estopa embebida, empezar a lustrar con goma laca sin tinte ni piedra pómez.
Lo mas importante es no sobre-cargar la muñeca, sin chorrear material en el mueble porque cuando seca habrá que corregir. De haber chorreaduras, estas se absorben en el momento con la muñeca.
Asegurarse que el material llegue a todas partes, interior de las molduras, cantos, todo. Frotar suavemente, sin ejercer presión con movimientos continuos. Dejar secar unos minutos y repetir.
Para lustrar partes que la muñeca no alcance utilizar un pincel pequeño, de haber salpicaduras corregir en el momento con la muñeca. Repetir varias veces.
También la parte de abajo del mueble fue lustrada, yo lo hice con pincel para ganar tiempo ya que esa parte no requiere tanta prolijidad (es importante siempre proteger todo el mueble contra la humedad e insectos).
En esta publicación está cómo hacer un lustre a muñeca con goma laca, mas completo, si te interesa, aquí.
El proceso se repite varias veces, dejando secar. En la foto se ve el resultado de 5 capas de laca, todas en un día. Así dejar secar 12 hs y volver a lustrar. De haber pelusas, polvillo pegado o cualquier imperfección lijar para corregir con lija número 280.
También, luego de 10 capas, recomiendo frotar suavemente con lana de acero. La superficie perderá brillo pero quedará completamente alisada.
Asegurarse de limpiar el polvo del mueble, yo uso un cepillo muy suave, aire comprimido y trapos de algodón.
A medida que avanzamos la capa de laca comienza ser mas gruesa y aunque esté relativamente seca todavía le falta secar y endurecer. El lustre empezará a perder transparencia pero no preocuparse. Seguir lustrando hasta que se torne un poco pegajosa, ahí dejar secar. El lustre recupera su transparencia y brillo al secarse las resinas de la laca.
Repetimos siempre el lustre con pincel, donde no llega la muñeca, corrigiendo cualquier chorreadura, derrame de laca en el momento con la muñeca.
Luego de 30 capas de goma laca, 5 por día, el lustre está terminado. Ahora sí aunque parezca seco, incluso al tacto, no ha terminado de secar. Esto puede llevar meses dependiendo de las condiciones climáticas así que, como ya he dicho en otros artículos, no apoyar ningún objeto sobre el mueble, ni un mueble sobre el otro y dejar secar en un lugar ventilado).
A los 15/30 días o más el mueble ya está listo. Se puede proteger, aunque no es necesario, con lustra-muebles, cera o parafina. Yo utilizo cera en pasta para muebles, diluida a baño de maría con aceite de lino, mitad y mitad (al sacar del fuego se agrega un poco de aguarrás).
Espero que les haya gustado el post y ante cualquier duda pueden escribirme en los comentarios o en el libro de visitas aquí.
